Ремонт пола в частном доме с установкой пленочного подогрева: ремонт деревянного пола своими руками

Содержание

Теплый пол в деревянном доме

В этой статье мы подробно опишем все варианты установки системы теплых полов в деревянном доме на деревянные полы. Будут выбраны подходящие типы теплого пола и описан самостоятельный монтаж.

Устройство отопления жилища в наших климатических условиях всегда оставалось актуальной и непростой проблемой. Тепло в доме – это уют и здоровье, возможность качественно восстановить силы для активного трудового дня.

Вместе с прогрессивными методами строительства жилых домов совершенствуются и системы отопления.

Виды отопительных систем

Опускаем рассмотрение печных систем, это сейчас актуально только в декоративном применении.

В остальном системы отопления делятся на такие:

  1. Конвекционные радиаторные.
  2. Системы «теплого пола».
  3. Смешанные. В этом случае применяется радиаторная система как основная и система «теплого пола» как вспомогательная. Теплый пол обустраивается во вспомогательных помещениях – ванных комнатах, кухнях, коридорах, переходах. Для устройства пола в таких помещения применяется напольные плитки или керамогранит, оба вида имеют прекрасные теплопроводящие свойства.

В свою очередь системы теплого пола делятся на несколько типов:

Водяные теплые полы – теплоносителем является вода или антифриз, циркуляционная система в виде труб прокладывается под полом и заливается бетоном. Системы без заливки бетоном менее эффективны, так как значительная воздушная прослойка, имеющая низкую теплопроводность, выступает как теплоизолятор. Для устройства водяных систем отопления применяются отопительные устройства с принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы в таких системах могут быть самой разной конструкции от твердотопливных до индукционных. Последние являются самыми экономичными, потери при нагреве отсутствуют, можно учитывать только потери в схеме управления и регулировки, где применяются конденсаторные батареи. Особенностью водяного пола является то, что в скрытой части трубы должны быть уложены без стыков и не требуют дополнительного обслуживания. Этим требованиям соответствуют только пластиковые трубы, выпускаемые бухтами длиной до 600 метров. Гарантированный срок эксплуатации – 50 лет, что соответствует нормативам срока эксплуатации жилых зданий;

Системы с элетрообогревом тоже бывают различных исполнений, принципиальная разница заключается в применении нагревательных элементов или инфракрасных излучателей. Установка таких полов не требует больших капитальных затрат, основную работу можно выполнить самостоятельно, а вот подключение и настройка системы управления должны выполняться квалифицированным специалистом.

Электрический теплый пол на деревянный пол с инфракрасными излучателями – наиболее «молодая» и продвинутая технология в системах отопления жилых помещений. Она проста в установке и эффективна в эксплуатации. Тепло распространяется не только способом конвекции, но и прямым прогревом всего объема помещения со всем содержимым. Простота укладки и минимальный объем подготовительных операций делают эту систему весьма популярной.

Пленочный теплый пол

Принцип действия инфракрасного излучателя сходен с действием солнечных лучей. Точно так же, как солнечные лучи, инфракрасное излучение поглощается предметами, которые затем отдают тепло в окружающее пространство.

Тепловое излучение не поглощается воздухом, он только немного рассеивает его. Практически вся энергия излучателя доходит до предметов – стен, потолков, мебели и прочего, нагревая их.

Подготовка пола для монтажа системы обогрева с инфракрасными излучателями

Подготовка теплого пола в деревянном доме к монтажу возможна в трех вариантах:

Вариант 1. Применяется при весьма ветхом половом покрытии, когда доски пола скрипят под ногами, местами прогибаются или проваливаются.

  • демонтировать верхнее покрытие пола и черновой пол;
  • проверить состояние лаг, при необходимости заменить подпорченные детали;
  • выставить лаги, тщательно проверить уровнем, закрепить;
  • насыпать подушку из керамзита для предотвращения тепловых потерь, дать ей выстояться в течение 2-х – 3-х дней;
  • настелить черновой пол, между досками допустимы зазоры в 1,5 – 2 см;
  • обработать черновой пол антисептиком;
  • на черновой пол уложить пергамин;
  • настелить покрытие пола;
  • зазоры между полом и стенами заделать монтажной пеной;
  • настелить на пол фанерные листы, предпочтительно 10-12 слойной в водостойком исполнении. Фанеру крепить винтами длиной 40-50мм по периметру каждого листа на расстоянии 150 – 200 мм между ними. Если в каком либо месте фанера «дышит» — дополнительно закрепить эти места;
  • щели между листами фанеры зашпаклевать;
  • перед укладкой листов их нижние стороны обработать горячей олифой, по окончании укладки так же обработать олифой всю поверхность пола.

Пол будет готов к монтажу излучателей через 3 дня.

Вариант 2. Состояние пола – отдельны доски слегка прошатываются и поскрипывают. Шляпки гвоздей в некоторых местах начинают выходить из доски. Достаточно следующих мероприятий:

  • пробить все гвозди «заподлицо» с досками, в местах поскрипывания укрепить доски винтами длиной порядка 80 мм;
  • демонтировать плинтуса;
  • настелить на пол фанеру как описано выше.

Вариант 3. Состояние пола – безупречное.

  • демонтировать плинтуса;
  • настелить на пол фанеру как описано выше.

Монтаж пленочного теплого пола

Излучатель инфракрасных лучей выпускается в виде пленки в рулонах. Настилать ее можно не на всю поверхность пола в помещении, вполне допустимо оставлять зазор до стен порядка 10 см.

Важно! Термопленку запрещено укладывать внахлест.

Место для установки терморегулятора следует выбирать в наиболее удобном расположении, к примеру – как можно ближе к проводке.

Укладку проводов лучше всего производить параллельно стене, места расположения медных контактов обжать плоскогубцами. Стыки заделать теплоизолирующим материалом, медные контакты изолировать силиконовым герметиком.

Подключить терморегулятор и закрепить его на стене в удобном месте. Включением терморегулятора подать напряжение на излучатели и, спустя некоторое время проверить нагрев листов. Если попадаются холодные – проверить места соединений тестером и исправить неработающие контакты.

Подключить заземление, используя для этого фольгированный скотч, его конец нужно соединить с проводом по диагоналям и по длине.

Весь пол необходимо закрыть слоем поливиниловой вспененной пленки, после чего можно стелить выбранное покрытие пола. Прослойка пленкой не опасна, так как максимальная температура нагрева пленочных излучателей составляет не более 40 о С.

О некоторых правилах установки теплого пола

  1. Установку покрытия пола необходимо производить, учитывая возможность ремонта в дальнейшем.
  2. Для крепления пленочных излучателей категорически запрещается применять любой металлические крепеж – гвозди, шурупы, винты, скобы и прочее.
  3. Планируя установку на инфракрасном полу тяжелой мебели или оборудования, нужно заранее предусмотреть воздушные карманы.
  4. Пленочный пол нельзя монтировать вблизи других электрических нагревательных приборов – печей, каминов и прочее.
  5. Максимальная длина одного отрезка пленки не более 15 метров.
  6. Не производить монтаж пленки при минусовой температуре.
  7. Устройство заземления – обязательное условия при монтаже и эксплуатации теплых полов в деревянном доме.

Нужно подключить все провода к терморегулятору согласно инструкции

Водяной теплый пол

Многие отдают предпочтение именно такой системе отопления жилых помещений. Одной из причин такого решения является относительная дешевизна водяного отопления, как на этапе установки, так и в эксплуатации.

Ранее был рассмотрен порядок подготовки к установке водяной системы обогрева пола. Засыпанный керамзит должен не доходить до уровня лаг на 50 – 60мм.

Далее нужно действовать в таком порядке.

Используя шнур выложить контур расположения труб под будущим полом и распределительного пункта. Замерить длину шнура. Как сделать эффективный контур можно видеть на фото.

Приобрести все материалы и устройства, необходимые для устройства разводки, включая трубы, запорную арматуру, терморегулятор, элементы панели управления, насос, котел, бойлер и прочее.

Перед началом монтажа необходимо уложить на слой керамзита арматурную сетку.

Раскладка труб теплого водяного пола

Разложить трубу по ранее разработанной схеме и выполнить все подключения. При раскладке трубы в местах пересечения с лагами, в них необходимо выполнить пропилы глубиной до 50мм и шириной 25-30мм. Пластиковая труба для отопления выпускается в размерах 16 – 27мм.

Важно! Помните о недопустимости стыковки трубы под полом.

При раскладке труб для ее фиксации можно применять специальные фиксирующие пластины, укладывая их поверх слоя керамзита. Вместо керамзита иногда используют плиты пенополистирола.

В схеме управления системой необходимо предусмотреть двойную блокировку включения котла (если в системе предусмотрен электрический или индукционный котел). Блокировка должна гарантировать отключение котла при остановке насоса и не позволять включение котла при отключенном циркулярном насосе.

Заполнить систему теплоносителем – водой или антифризом.

Применение матов для теплых водяных полов

Прокачать систему в холостом режиме без включения котла, убедиться в циркуляции во всех контурах системы.

Произвести пробный пуск системы с включением котла, настроить терморегуляторы и убедиться в их срабатывании. Система в режиме пробного пуска должна проработать не менее 12 часов. За это время нужно выявить все подтекания теплоносителя и устранить их.

После прогона и устранения неполадок, необходимо дать системе остыть, после чего приступить к бетонированию в подполовом пространстве. Слой бетона должен доходить до опорных поверхностей лаг, но нигде не превышать их. Бетонная стяжка должна выстояться в течение 3-х суток.

По истечении этого времени можно приступать к настилке пола из досок в обычном порядке.

Вариантов укладки теплых водяных полов много. При этом гамма применяемых материалов обширна, рынок активно их предлагает. Однако, принцип во всех вариантах один – изолировать потери тепла снизу, применить материал с высокой теплопроводностью (бетон) для установки труб и обеспечить минимальный воздушный зазор между нагревательным устройством и досками пола. В остальном – ваша фантазия и возможности кошелька.


Ремонт пола в частном доме с установкой пленочного подогрева: ремонт деревянного пола своими руками

Как приятно пройтись босиком по теплому деревянному полу! Но что делать, если пол уже не настолько гладкий, если он уже покрыт толстым слоем краски, если сквозь щели в нем поддувает неприятный сквознячок, а сами половицы скрипят и прогибаются под вашим весом? Ответить на этот вопрос можно по-разному. И ответы эти зависят от нескольких условий – знаний и умений хозяина, его финансовых возможностей и его же желаний и фантазии. Сами понимаете, при таком разнообразии можно сделать что угодно – от покрытия полов еще одним слоем краски до полной замены старого деревянного пола на одно из современных напольных покрытий. Поэтому сейчас мы поговорим о ремонте деревянного пола – от простейшего до капитального.

Какой же ремонт требуется вашему деревянному полу

Собираясь приводить полы в порядок, следует точно определить, что же именно нужно вашему полу на данный момент – обновление покрытия, обычный ремонт, капитальный или полная замена настила. Давайте пройдемся по каждому из вариантов:

  • обновление покрытия необходимо проводить каждые 2-5 лет, в зависимости от самого покрытия и от состояния пола под ним – обычно оно проводится или планово (как и следует по инструкции), или по мере истирания предыдущего слоя в местах, подвергающихся наибольшей нагрузке
  • обычный ремонт делается в том случае, когда пол начинает слегка прогибаться и скрипеть под ногами, когда образуются щели между половицами и доски начинают “задирать” края
  • капитальный ремонт требуется в двух случаях – если вы решились на полный ремонт квартиры или ваш пол начинает подгнивать и деформироваться до полного безобразия
  • полную замену настила выполняют при глобальном ремонте всего жилища с заменой “устаревших” вариантов отделки на более современные

По поводу долговечности полов из массивных деревянных досок можно сказать только одно – если использовался качественный материал (правильно просушенные доски без гнили и лишней сучковатости, обработанные предохраняющими пропитками), и за ним нормально ухаживали, то такие полы могут прослужить до 150 лет без полной замены. Поэтому мы и будем рассматривать только ремонт – вряд ли вы живете в доме, где деревянные полы настилались более 100 лет назад.

Ремонт старого деревянного пола

Любое дело состоит из трех этапов – подготовка, собственно дело и окончательная отделка. Не будет исключением из правила и ремонт деревянных полов. Просто в каждом конкретном случае ремонта действия по этапам будут слегка отличаться. И начнем с самого трудоемкого.

Капитальный ремонт деревянного пола своими руками

Обычно при капитальном ремонте пола проводят частичную замену половиц (подгнивших, растрескавшихся или сломавшихся) и работы по утеплению, пароизоляции или даже прокладке системы “теплых полов” (о них можно почитать в других статьях – там подробно указан весь процесс для разных типов теплых полов – электрического, водяного и пленочного). А схема капитального ремонта деревянных полов выглядит таким образом:

  1. Подготавливаем полы к ремонту:
  • снимаем плинтус
  • если доски покрашены масляной краской, ее необходимо убрать до чистой древесины
  • доски пола пронумеровываем, чтобы потом было удобно укладывать их обратно
  • аккуратно снимаем половицы, определяя их пригодность к дальнейшей эксплуатации (испорченные доски необходимо заменить на новые, причем не обязательно выкидывать всю доску, если подгнила только какая-то часть – в этом случае можно убрать некачественный кусок и поставить на его место более прочный)
  • доски пола с внутренней (обращенной вниз) стороны стоит обработать специальной пропиткой, защищающей от плесени и гниения – так они прослужат намного дольше
  • из “подпола” удаляем весь мусор, пока не покажется бетонная основа (или плита перекрытия)
  • можно убрать и лаги, или хотя бы внимательно их осмотреть на предмет целостности материала – пришедшие в негодность бруски нуждаются в замене

  1. Проводим все необходимые работы по улучшению наших полов:
  • прокладываем утеплитель между лагами, в качестве утеплителя можно использовать различные материалы – от керамзита до минеральной ваты и пенопласта

  • стелем пароизоляцию – полосы пленки укладываем внахлест (где-то на 20 сантиметров) и фиксируем друг к другу фольгированным скотчем (самый простейший вариант пароизоляции – полиэтиленовая пленка, но можно использовать более дорогие и надежные материалы, типа пенофола)
  • укладываем доски пола – по номерам, нанесенным в процессе снятия
  • доски фиксируем к лагам с помощью саморезов – это более надежно, чем применение гвоздей (саморезы углубляем в поверхность дерева на 3-5 мм)

  • проверяем горизонталь пола ватерпасом (уровнем), и там, где края досок выступают друг за друга с заметным расхождением по высоте, проходимся рубанком
  • начерно выровненные полы циклюем, чтобы сделать поверхность ровной (допустимы перепады по высоте в пару миллиметров на погонный метр)

  • шпатлюем щели (если они есть) и места углубления саморезов, прошпатлеваные места еще раз шлифуем
  • убираем весь мусор – щеткой, пылесосом, влажной тряпкой

  • чистую и ровную древесину нашего обновленного пола обрабатываем защитными пропитками (если пол собираемся красить обычной масляной краской, то такой пропиткой может послужить обычная олифа)

  • ставим плинтус
  1. Наши полы практически готовы к эксплуатации, осталось только нанести финишное защитное покрытие, например:
  • лак – на сегодняшний день это наиболее популярное покрытие, ведь кроме прекрасных защитных свойств лак позволяет в полной мере наслаждаться красотой самого дерева

  • краску – специальные половые краски позволяют надолго сохранить наш пол крепким и придать ему любую расцветку
  • масло – современные масла для полов из дерева проникают глубоко в древесину, делая ее более износостойкой и прочной, но все-таки лучше применять их в качестве пропитки
  • воск – превосходный эффект вощеной древесины известен издавна, однако, требует постоянного и довольно-таки дорогого обслуживания

Не так уж и много усилий, правда же? Времени, конечно, занимает предостаточно, однако результат того стоит – практически новые полы по вполне скромным расценкам. Для тех, кто заинтересовался возможностью самостоятельно сделать капитальный ремонт деревянного пола – видео, где все работы делаются руками хозяев под чутким руководством специалиста.

Возвращаем деревянному полу вторую молодость – несложный ремонт

Далеко не всегда для настила деревянных полов используется качественный материал, особенно это заметно, если полы настилает не хозяин, а строители (хотя во времена Советского Союза государственные структуры все-таки более честно относились к свои обязанностям). Если вам повезло, и ваши полы еще не проваливаются под ногами, а всего лишь скрипят и слегка “играют”, то нужен лишь небольшой ремонт – и они еще долго будут радовать вас своей прочностью. Но каким бы несложным не был ремонт, стоит подойти к нему со всей ответственностью. Поэтому схема действий будет такой:

  1. В качестве предварительной подготовки следует полностью избавиться от напластований старой краски или лака, открыв чистую древесину (ведь в таком виде намного легче заметить любые недочеты)
  2. Сам ремонт заключается в следующем:
  • проверить все половицы на отсутствие гнили, плесени, трухлявых участков (если такие участки все-таки нашлись, то необходимо выпилить пораженные месте, а на их место поставить новые доски)

  • улучшить фиксацию досок к лагам – глубже забить гвозди или даже поменять их на саморезы, шляпки должны быть углублены в древесину где-то на полсантиметра
  • в широкие щели на шпатлевку (или столярный клей) посадить чопик (деревянную планку), узкие просто замазать той же шпатлевкой

  • отциклевать пол до ровной гладкой поверхности
  • чистые доски пола прогрунтовать маслами или пропитками, улучшающими эксплуатационные качества древесины
  1. Полы отремонтированы, остались мелочи: покраска или покрытие лаком

Даже при таком сравнительно простом ремонте полы приобретают вид практически новых. Особенно сильно это становится заметно, если раньше полы были покрыты основательным слоем краски, а после ремонта из-под лака засияла солнечными оттенками чистая древесина. Вот почему этап циклевания пола настолько важен. Внимательно посмотрите видеоролик – в нем достаточно подробно и доступно изложены правила циклевания.

Периодический косметический ремонт – залог долгой службы деревянного пола

В свое время, делая ремонт полов, вы наверняка выбрали самой подходящее защитное покрытие для пола, которое надежно хранит древесину от гнили, плесени, деформации и слишком сильных механических повреждений, то есть сохраняет красоту и прочность ваших полов. Однако, к великому нашему сожалению, еще не изобретено такое средство, которое действовало бы раз и навсегда, поэтому все защитные свойства покрытий необходимо периодически обновлять. Слава богу, это не занимает столько сил, времени и денег, сколько другие виды ремонта. В этом случае процесс упрощается до невозможности, и сделать нужно всего ничего:

  1. Максимально очистить поверхность пола от грязи, пыли, жира – всего того, что может негативно повлиять на покрытие
  2. Нанести новый слой (или несколько слоев – это касается, в основном, мест с наибольшей нагрузкой на поверхность) защитного покрытия
  3. Отпраздновать окончание ремонта

Единственное, что можно сюда добавить – это возможность декоративного изменения ваших полов. Стоит слегка поменять цвет или нанести интересный узор – и ваши полы преобразятся, внеся нотку обновления в дизайн вашей квартиры. Вот, кстати, на этом видео показан один из способов получения максимального эффекта минимальными усилиями.

Вся информация в ваших руках, так что выбор за вами. Конечно, все понимают, что даже при реальной необходимости в ремонте деревянного пола, цена имеет наибольшее значение. Если не получается выделить на ремонт достаточно крупную сумму, то придется обойтись минимальными вариантами. Однако даже в этом случае можно достичь прекрасного результата, если приложить умелые руки и немного фантазии. И пусть ваши полы доставляют вам радость!

Ремонт деревянного пола в квартире и частном доме: устраняем изъяны самостоятельно

Деревянные полы считаются достаточно прочным и надежным покрытием. Однако из-за своей гигроскопичности дерево подвергается воздействию влаги. Летом при повышенной температуре и влажности оно разбухает. А зимой усыхает. Это приводит к образованию трещин между половицами. Со временем доски подвергаются гнили. Из-за мебели на поверхности деревянного пола образуются вмятины и царапины. Краска облупливается. Пролитые химикаты оставляют след. Поэтому покрытие приходится периодически реставрировать. А что уж говорить о старых домах, в которых ремонт деревянных полов не проводился в течение длительного срока. С чего начать этот процесс и что для этого нужно? Вот первые два вопроса встающие перед человеком решившим обновить деревянное напольное покрытие.

С чего начать ремонт пола из дерева?

Если вы проводите ремонт деревянного пола своими руками не торопитесь сразу приступать к работе. Возможно кроме тех участков с повреждениями, которые хорошо заметны, есть скрытые дефекты. Их необходимо обнаружить и устранить. Иначе со временем ремонт придется проводить заново. Поэтому первым делом проведите всесторонний осмотр напольного покрытия и его составляющих. Сделав тщательный осмотр можно решить, поддаются ли полы ремонту или требуется полная их замена.

Чтобы обнаружить прогнившие доски необходимо пройтись молотком по всему полу. Только так можно обнаружить скрытый дефект. Глухой звук свидетельствует о наличии гнили. Об этом же поведают и ржавые гвозди в половицах. От размера повреждений зависит и объем работ. Легче всего заменить верхние половицы. Доски чернового пола заменить сложней, но не так тяжело как лаги. Чтобы произвести ремонт прогнивших лаг потребуется разобрать пол над ними и вырезать дефектный кусок. После чего заменить его новым.

Гораздо сложнее производить ремонт пола в деревянном доме. Здесь помимо тщательной проверки верхних половиц, чернового пола и лаг придется осмотреть балки и закладные венцы. Производить осмотр необходимо со всех сторон: изнутри, снаружи, из подпола. Осмотр необходимо производить при хорошем освещении, чтобы не пропустить начинающейся гнили. При проверке в подполье желательно использовать мощный фонарь.

Иногда небольшие дефекты закладных балок не видно «на глаз». Чтобы их обнаружить используют шило или вязальную спицу с острым концом. Протыкающими движениями проходят всю балку, проверяя на наличие гнилых участков. При этом проколы делаются как можно чаще. Обнаружив поврежденную балку, ее заменяют новой. Иногда чтобы произвести замену балки в деревянном доме приходится поднимать строение домкратом.

Разбор частных ситуаций

В старых многоквартирных постройках до сих пор сохранились деревянные полы. Их устройство немного отличается от полов в частных домах. Если в частном строении лаги укладываются на грунт, то в квартире укладка производится на бетон. Поэтому и ремонт деревянного пола в квартире отличается от ремонта в частном доме. После снятия лаг для замены необходимо очистить и проверить бетонное основание на наличие трещин.

Если же проводится полная замена пола, после демонтажа и уборки необходимо выполнить цементную стяжку. Можно применить самовыравнивающуюся смесь. После чего проводится грунтовка основания и укладка гидроизоляционного материала. Сверху кладут тепло- и звукоизоляционный материал, а затем доски пола.

Замена половиц

Рассмотрим ситуацию, когда необходимо заменить только одну или несколько половиц. Найдя поврежденный участок пола, снимаем сгнившую половицу. По ее размерам выпиливаем новую доску. Обработав ее антисептиком, не затрагивая торцов, укладываем на место старого фрагмента.

Совет! Нельзя производить обработку торцов доски антисептиком. Иначе через время доска начнет гнить.

С помощью саморезов закрепляем доску на месте старой, прикручивая к лагам. Так производится замена каждой прогнившей половицы. Если на доске обнаружен небольшой участок гнили можно не менять всю половицу. Достаточно выпилить только порченый участок. Используя его как шаблон вырезать из новой древесины замену. Закрепить ее к лагам используя саморезы. При этом концы нового участка должны доходить до середины лаг.

Заделка щелей между половицами

Перед тем как приступить к заделке щелей в деревянном полу произведите очистку покрытия. Уберите лишнюю мебель, чтобы она не мешала. Для более тщательной очистки щелей используйте щетку с жесткой щетиной. Чтобы ничего не пропустить после осмотра обозначьте все участки, требующие ремонта. Приготовьте состав для работы. Есть специальные замазки для древесины. Но можно изготовить состав самостоятельно. Если смешать клей ПВА с опилками до густоты сметаны получится отличная замазка.

Тщательно обработав все щели, оставьте их для полного высыхания. После чего зачистите шкуркой. Этот метод ремонта годится для небольших трещин. Широкие и глубокие щели устраняют иначе — для них готовят деревянные бруски. По длине они должны соответствовать длине щели, а в поперечнике иметь вид конуса.

Посадив на клей с опилками, заготовку забивают в щель острым краем вниз. Лишнее убирается рубанком и шлифуется. По окончании ремонта деревянный пол покрывается лаком или краской.

Устранение скрипа половиц

Иногда ремонт пола в частном доме сводится к устранению мелких дефектов, таких как скрип половиц. По прошествии времени любое деревянное покрытие начинает скрипеть. Основная причина скрипа — ослабление крепления. Если в доме имеется подвальное помещение причину неприятных звуков можно легко устранить. Чтобы обнаружить какие половицы скрепят, найдите напарника. В то время как он будет прохаживаться по полу, вы должны будете определить, в каких местах находится дефект.

Вычислив скрипящую половицу, вбиваете в щель между балкой и этой доской деревянный клин. Не переусердствуйте, чтобы доска не приподнялась выше основания. При невозможности попасть в подполье ремонт производится сверху. Просверлите отверстия в скрипящих половицах над балками. Закрепите шурупы, вогнав их в балки под небольшим углом, меняя направление угла. Можно закрепить доску при помощи гвоздей.

Обновление неприглядного вида

Бывает что в напольном покрытии нет вышеперечисленных проблем. Единственный недостаток сводится к его неприглядному виду. Или после устранения остальных дефектов необходимо привести основание в надлежащий вид. Любой ремонт старых деревянных полов заканчивается его окраской или лакированием. Но прежде чем это делать необходимо подготовить основание. Старую краску, которая не держится, удалите шпателем. Вымойте пол с использованием моющего средства, чтобы обезжирить поверхность.

Если уж выполнять ремонт старых полов по правилам, желательно отшлифовать старое покрытие. Это поможет выровнять незаметные бугорки и впадины. Чем тщательнее подготовить поверхность, тем ровнее ляжет краска. Очищенный и высушенный пол грунтуется олифой. После этого необходимо дать полу высохнуть и только затем наносить слой краски. Не пытайтесь сразу закрасить все толстым слоем краски. Лучше нанести два три слоя тщательно растушевывая и давая высохнуть каждому.

При правильном уходе деревянный пол прослужит не одно десятилетие. Дерево не любит влагу, поэтому старайтесь не заливать полы водой при уборке. Чтобы ножки мебели не царапали поверхность, наклейте на них защитные колпачки. Не позволяйте домашним любимцам портить полы когтями и устраивать туалет в неположенном месте. Такие меры помогут оттянуть следующий ремонт полов надолго.

Ремонт деревянного пола своими руками

Капитальный ремонт полов откладывают до последнего. Это самый сложный и трудоемкий этап процесса ремонта жилья. Обязательно его проводят при устройстве в квартире или доме системы теплых полов. В других же случаях стараются сменить только декоративное покрытие пола. Вся работа заключается в оценке несущей конструкции пола, её укрепления и замене финишного покрытия.

Определяемся с фронтом работ

Начальным этапом ремонта пола является оценка состояния уже существующего. Причины, по которым меняют покрытие:

  • утрачена прочность и ровность поверхности;
  • произошло затекание пола;
  • покрытие вспучилось и начало играть;
  • появились трещины, скрип половиц;
  • повреждение деревянных конструкций грибком.

Дефекты деревянного пола проявляются скрипом, отсутствием прочности – половицы как бы играют под весом, появляются щели и запах гнили. Доски могут трескаться и даже проваливаться вниз под весом.

Бетонная стяжка тоже имеет свои дефекты, особенно если первоначально была сделана некачественно. Они выражаются в виде шороха песка и мелких камней, появлением вмятин. Финишное покрытие теряет свою прочность и повреждается целыми кусками.

Демонтаж старого деревянного покрытия

Если вы решились на капитальный ремонт, то старые элементы деревянного пола лучше полностью удалить. Процесс трудоемкий и пыльный, но будет намного проще делать новое покрытие по ровной и очищенной поверхности.

Перед началом работ помещение полностью освобождают от мебели, очищают поверхность пола от грязи.

Существуют два варианта демонтажа деревянного покрытия:

  1. Если материал не будет использоваться в дальнейшем, его грубо и быстро снимают, используя пилу и гвоздодер. Старые доски выбрасывают в мусор.
  2. При повторном применении деревянного покрытия, материал снимается аккуратно. Доски используются для мелкого ремонта пола других помещений, для чернового пола под новое покрытие.

Снятие дощатого пола начинают с демонтажа плинтуса. После отделения первой доски, используя гвоздодер с длинным рычагом, не составит труда снять весь остальной материал. Гвозди следует вынимать осторожно, чтобы не разрушить доски. Они могут пригодиться для чернового настила, для сооружения лаг или других хозяйственных нужд.

Проводя работы, следует учитывать некоторые рекомендации:

  • под деревянным полом или над ним могут быть проложены коммуникации. Следует аккуратно проводить работы, чтобы не повредить провода или трубы.;
  • между лагами скапливается мусор, который необходимо убрать в мешки и утилизировать;
  • плиты ДВП снимают с помощью ручной циркулярной пилы, Начиная от входной двери, аккуратно разрезают куски и выносят из комнаты;
  • панели со шпунтами и пазами снимают целыми блоками, а затем уже осторожно разъединяют;
  • если причина замены деревянного покрытия – прогибание, необходимо разместить дополнительные доски на лагах. Оптимальное расстояние между ними – 50 см.

На прочность и долговечность нового деревянного покрытия влияет и состояние цементной стяжки. При необходимости её следует капитально отремонтировать.

Подготовка черновой поверхности под деревянный пол

Не стоит рассматривать черновой пол как сбитые необработанные доски. Это целостная конструкция, которая состоит из нескольких элементов и служит для гидро-, шумо-, и теплоизоляции помещения.

Делаем разметку пола

Черновой деревянный пол укладывают на лаги, так называют продольные балки. Их ставят на грунт, стяжку, опорные бетонные столбики.

В большой комнате недостаточным будет закрепление лаг на краях. Следует залить опорные столбики из бетона или кирпича. Расстояние между ними зависит от диаметра лаг. Например, для бруса размером 15х15 см, шаг делают 80см.

Для установки лаг на опорных столбиках делают горизонтальную разметку на фундаменте или опорных балках. Натягивают шнур по длине. Затем поперек натягивают несколько других шнуров. Расстояние между ними равно шагу меж опорами. На пересечении шнуров и заливают опорные столбы. При определении шага между опорами учитывают нагрузку на будущий пол. Для жилых помещений этот показатель составляет 35-45 см.

Если лаги под черновой пол размещаются на стяжке – поперек комнаты натягивается шнур на определенном уровне и приступают к их монтажу. Во время работы следят за горизонтальностью установки лаг по шнуру.

Установка лаг

Перед установкой лаг их обрабатывают антисептиком. Поскольку это элемент является опорным в конструкции пола важно защитить его от гниения и влияния микроорганизмов. Для обработки используют пропитки и пленкообразующие смеси.

Кроме специальных заводских средств защиты применяют и народные средства, такие как трансформаторное и моторное масла, смола и соляной раствор.

После высыхания обработанных лаг их ставят на место.

Существует два способа их укладки:

  • непосредственно на опорных столбиках;
  • на опорных балках, установленных на столбы.

Оба варианта приемлемы, только в случае установки лаг на опорных балках, конструкция будет более устойчивой при расстоянии между лагами – 40-60см.

Монтаж лаг проводят в такой последовательности:

  • лаги горизонтально размещают на опорных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом;
  • в случае провисания подкладывают брусочки прочно их фиксируя, а при выпирании обрабатывают поверхность рубанком;
  • крепят материал к опорным столбам уголками;
  • сначала укладывают маячные лаги с интервалом два метра один от другого, а затем аналогично и другие постоянно проверяя их горизонтальность.

После этого приступают к теплоизоляционным работам.

Укладка утеплителя и пароизоляции

В пространстве меж лагами ложат тепло- и гидроизоляционные материалы. Для этого делают основание из фанеры, которую крепят снизу лаг. Вместо фанеры можно применить доски сечением 15 мм.

Сначала укладывают слой гидроизоляционного материала. Следует использовать паропроницаемую пленку. Влага должна выветриваться из помещения, но не попадать внутрь из подполья.

Поверх пленки укладываю минеральную вату, опилки и другие теплоизоляционные материалы. Нарезают кусками равными промежутку между лагами с небольшим запасом, чтобы он плотно ложился на место. Сверху оставляют просвет в 2-3см для вентиляции.

Укладка чернового пола

Для сооружения чернового пола применяют шпунтованную доску. Это более дорогой вариант. Ведь шпунтованная доска это готовое изделие прошедшей этап сушки. Она имеет систему шип-паз, которая позволяет прочно крепить изделие между собой.

При выборе материла для чернового пола, обращают внимание на стоимость доски, уровень её влажности, который должен быть в пределах нормы, геометрические параметры.

Различают несколько классов шпунтованной доски:

  • класс «А» — это более дешевый материал с наличием на поверхности большого количества сучков и даже сквозных проемов на их месте. Применяется преимущественно для чернового покрытия.
  • класс «Экстра» — используется для финишного напольного покрытия. Изготавливается из таких пород дерева как лиственница, дуб, ясень. Поверхность без сучков, ровная и отшлифованная.

Шпунтованную доску крепят саморезами. Для первого ряда берут доску длиной на всю комнату и укладывают её пазом к стене. Таким образом, создается необходимый зазор. Фиксируют её крепко саморезами длиной 40 мм с промежутком между ними 30 см.

Электрический кабель под полом не опасен в пожарном отношении, если придерживаться правил, которые обеспечат безопасную эксплуатацию:

  1. 1. Сверху рекомендуется устанавливать перекрытие, толщина которого зависит от породы дерева. Для мягких пород максимальная высота 22 мм, для твердых – 24 мм.
  2. 2. Мощность термокабеля не должна превышать 130 Вт/м 2 для предупреждения возгорания. С этой же целью обязательно применение терморегулятора. Максимальная температура нагрева поверхности, допустимая в деревянных строениях – 40°.
  3. 3. В местах прохождения нагревательного элемента запрещается устанавливать мебель, чтобы она своим весом не деформировала его. По остальной площади кабель распределяется равномерно.
  4. 4. Укладывать ковры по теплому полу нежелательно. Они мешают теплу распространяться по комнате, приводят к перегреву теплокабеля и преждевременному выходу его из строя.

Подготовка основания под кабельное отопление практически ничем не отличается от его устройства для водяного. Это осмотр конструкций с целью выявить повреждения и устранить их. Обязательно наличие гидро- и пароизоляции. Особенное внимание уделяем качественному утеплению, без которого не имеет смысла устраивать полы с подогревом.

Верхний слой утепляющего пирога – металлизированная фольга, играющая роль теплоотражателя. Можно стелить только ее или использовать с дополнительным утепляющим слоем.

Составляем схему прокладки теплокабеля в помещении. По лагам она выполняется “змейкой” параллельно им. Согласно схеме размечаем на деревянных опорах места пересечения с нагревательным элементом. Делаем здесь перпендикулярные пропилы около 5 см. Обиваем их кусочками жести, которая предохранит древесину от перегрева и одновременно послужит теплоотражателем.

По фольге раскладываем металлическую сетку, ячейки которой не превышают сечение 5×5 см. Сверху согласно схеме располагаем кабель. Его скрепляем с сеткой любым способом: вязальной проволокой или хомутами. Соблюдаем важное условие: кабель отопления должен не соприкасаться с боковинами лаг, а находиться от них на расстоянии.

На стене невысоко от пола размещаем терморегулятор. Его датчик размещаем под полом, а провод от него к терморегулятору защищаем гофрированной трубой. Для деревянного дома допустима только проводка, выполненная открытым способом с защитой. Терморегулятор устанавливаем на подложку из негорючего материала: металл, асбест.

Из всех видов электроотопления в деревянном доме под полом возможно применение только кабельного обогрева ввиду особенностей других нагревательных элементов.

Теплые полы для обогрева деревянного дома можно устроить, используя инфракрасную пленку или нагревательные маты. Пленка имеет толщину всего 0,5 мм, но способна обеспечить теплом любое помещение. Она имеет черную сетку, которая является нагревателем, концы которого выходят на края в виде металлизированных контактов. Нагревательный мат – практически тот же кабель, смонтированный на основе.

Перед покупкой составляем схему площади для обогрева. Учитываем всю поверхность, свободную от стационарной мебели. Нагревательные маты выбираем по мощности. Для кухни, коридора это 150 Вт/м 2 , спальни – от 100 до 150, санузла – 180 Вт/м 2 . Полезную площадь умножаем на требуемую мощность и получаем общую. Мат такой или немного большей мощности и покупаем.

Каждая секция инфракрасного обогревателя имеет длину 25 см. Учитываем, что по периметру помещения можно отступать от стен на 10–40 см, а между секциями зазор не должен превышать 5 см, иначе этот участок останется холодным. Наложение пленки допускается только в местах, где отсутствуют нагреватели. Чтобы не покупать лишнее, учитываем, что в качестве основного нагревателя понадобится покрыть пленкой около 70% поверхности, для подогрева – от 40 %.

На чистую и ровную поверхность укладываем теплоизолятор. Для нагревательного мата он должен иметь теплоотражающую поверхность. Применение металлизированной фольги для инфракрасной пленки запрещено. Толщина теплоизоляции от 4 мм. В сырых помещениях под нее дополнительно укладываем гидроизоляцию.

И маты, и пленку можно разложить на основании, изменяя их конфигурацию. Маты для этого надрезаем по сетке, не затрагивая сам нагреватель. Пленку разрезаем на секции по нанесенным на нее линиям отреза. Выкладываем нагреватели на поверхность согласно схеме и выполненным надрезам. Для фиксации используем двухсторонний скотч.

Пленку монтируем, чтобы медные токопроводящие ленты смотрели вниз. Выкладывать ее желательно по длине помещения. Это уменьшит количество мест соединения и проводов. Но следует учитывать максимально возможную длину одного отрезка, что уточняем при покупке. Места соединений располагаем так, чтобы они находились рядом со стеной, еще лучше – под плинтусом.

Контактными клипсами, входящими в комплект, соединяем токопроводящие ленты и провода. Подключение отдельных секций осуществляем параллельно. При выходе одной из строя, остальные будут работать. Все соединения, незадействованные выводы изолируем битумной изоляцией (входит в комплект). Под пленкой на клейкой ленте монтируем датчик.

Перед укладкой покрытия проверяем нагреватели на работоспособность. В качестве финишного возможно применение любого материала, кроме пластиковых плит. Нежелателен также линолеум с утеплителем. Для укладки ламината применяем плавающий вариант, чтобы участок можно было легко демонтировать, если какая-то секция окажется неисправной. На пленку дополнительно укладываем фанеру, ДСП, затем ламинат, ковролин, линолеум.

Источники:
http://strport.ru/poly/remont-derevyannogo-pola-svoimi-rukami
http://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/remont-derevyannogo-pola.html
http://shabashka-pro.ru/remont-derevyannogo-pola
http://remont-samomy.ru/remont-pola/kak-sdelat-tyoplyiy-pol-na-derevyannom-osnovanii/
http://xn----ctbbfhrd3bdemfbfpj4j.xn--p1ai/remont-derevyannogo-pola-svoimi-rukami.html
http://obustroen.ru/stroitelystvo/poly/teplye-poly/teplyj-pol-v-derevyannom-dome.html

Ссылка на основную публикацию